Ossature bois : Pose de la première menuiserie

13 mars 2012

Lundi, pose des premières menuiseries en présence du BE Conseil Optimisation environnementale du bâtiment.
Etanchéité et menuiseries : un sujet sérieux... gare aux fuites lors du test blow door en cas de mise en oeuvre approximative.

Côté menuiseries, notre choix s'est porté sur MCFRANCE. Nous avions repéré BIEBER également, mais M. Architecte ne démordait pas de MCFRANCE. C'est du haut de gamme par rapport à KLINE.

Ci-dessous les spécifications des fenêtres (encore une fois, nous avons privilégié la performance thermique), d'où son nom : Vitrage Thermique Max en 4/16/4 BE+ A 24mm (=vitrage) WE+ (=intercalaire).

M. Architecte nous recommandait vivement un vitrage 4/12/44 mais il était moins bon thermiquement. 

C'est une bonne menuiserie mixte à rupture de pont thermique = warm-edge (littéralement "bords chauds") + gaz argon. Le profil est plat et la couleur choisie est le RAL 7016S. L'intérieur est en bois, essence PIN naturel PEFC. Les menuiseries "tout-alu" sont à bannir, l'alu est un trop bon conducteur thermique. Dans notre cas, la menuiserie est comme une menuiserie bois habillé d'un parement alu pour l'extérieur. Ses performances thermiques sont donc garanties.

Le Uw pour nos menuiseries est de 1,2. Le Uw est le coefficient de transmission thermique de la fenêtre (w pour window). Le Uw doit être le plus bas possible.

Côté performances acoustiques : 31 dB, un peu moins bon que les vitrages 4/12/44, mais ça ira... aucune nuisance sonore dans le village...

Nous n'avons pas opté pour des menuiseries triple vitrage afin d'optimiser au maximum les apports solaires passifs au Sud.

D'autre part, nous avons également fait le choix de ne mettre aucune baie vitrée coulissante. A notre connaissance, il n'y a aucun produit réellement "étanche" sur ce marché. Poser des baies coulissantes dans une maison BBC n'est pas optimum en terme d’étanchéité à l'air, et c'est prendre le risque de la dégrader dans le temps (usure des balais). Nos trois grandes fenêtres au Sud et à l'Ouest sont donc des porte-fenêtres à la française, 2 vantaux pour 1850 x 2500 mm. 

Extérieur alu (pour le côté pratique "entretien")

Intérieur bois (pin)

Façade Est, fenêtres fixes et porte d'entrée (non posée)

Il semble que ces trois fenêtres soient toutes fixes, cependant la 3e fenêtre s'ouvre (future SDB).
Il s'agit de fixes en faux ouvrant pour qu'il n'y ait pas de différence avec la fenêtre de la salle de bain.
C'est trois fenêtres fixes conduisent jusqu'à la porte d'entrée et ça nous plaît !

Au rez-de-chaussée, la fenêtre du bureau fait 940 mm de largeur et 2500 mm de haut. Nous avions envisagé une plus grande largeur, mais la largeur maximum imposée par le fabricant était de 940 mm, au-delà, il nous imposait un renfort des dormants, ce qui aurait alourdi la menuiserie. Mais bon, il n'y a pas moins de 3 fenêtres dans cette pièce, ça devrait suffire !

A l'étage, la pose du freine-vapeur se poursuit...

...en attendant la pose des porte-fenêtres des chambres

Mais de quoi un Intello +...

... a-t-il l'air ?

Adhésif TESCON N°1 = adhésif ad-hoc pour
raccords "sensibles" 

En périphérie des menuiseries, pose du Illmod Trio de chez Illbruck

Il s'agit d'une mousse polyuréthane décompressible qui se pose selon les préconisations suivantes :
- côté blanc imprégné (étanche à l'air) côté intérieur ;
- débordement de la bande en angle pour absorber la décompression de la bande perpendiculaire ;
- plage de décompression du produit de 5-10mm adaptée aux dimensions des réservations laissées par le charpentier.

Pour certaines menuiseries, ce produit a été remplacé par du Illmod 600 et colle mastic Illbruck.

Réalisation en cours des chevauchements et raccords d'étanchéité sur la grosse
poutre maîtresse qui fait partie du mur Ouest à l'étage.

Plus haut, les rives sont désormais terminées...

...le débord (ou brise-soleil) également et c'est du plus bel effet !!!

Prochaine étape : c'est la ouate !

Ossature bois : Et la perspirance dans tout ça ? La perspi quoi ?

Une maison bien isolée, c'est très bien.

Une maison étanche à l'air, c'est encore mieux... à condition d'en maîtriser la ventilation (fera l'objet d'un autre post). Mais il y a un autre facteur à prendre en compte : c'est la vapeur d'eau. C'est simple, elle est dans l'air, elle est partout :

• A l’extérieur de la maison bien sur
• A l'intérieur de la maison : par exemple condensation de cuisine, de salle de bain, mais également respiration humaine. Pour info un habitant peut en dégager jusqu’à 4 litres par jour, alors à quatre, je vous laisse faire le calcul !
• A l'intérieur du mur

Avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que cette petite chose n'a qu'un seul but : CON-DEN-SER, c'est à dire se transformer en eau. Pour atteindre son objectif, elle va se déplacer en allant toujours du chaud vers le froid, car c'est au contact d'une zone plus froide que dans certaines conditions (de pression et de température),  elle va condenser. C'est le fameux point de rosée.

Le point clé, c'est que ce point de rosée ne soit pas DANS le mur!

Revenons à nos moutons :

La vapeur d'eau à l'extérieur de la maison :

Pas grand chose à dire, sinon que ça va dépendre de la météo et de l'endroit où on habite.
Là aussi, ça condense dur ! Le brouillard vous connaissez ? de l'air froid et humide au contact d'un air chaud venant du sol, avec un plafond bas qui l’empêche de s'échapper. Imaginez qu'il se crée DANS vos murs!


La vapeur d'eau à l'intérieur de la maison :

Un excédent de vapeur d'eau demeurant à l'intérieur de la maison sera éliminé par le chauffage en hiver, ou sera évacué en partie par la VMC double flux (fera également l'objet d'un post à part entière) en été. La VMC en ramera par ailleurs de l’extérieur si le temps est humide.

Bref, tout ça va se réguler, et c'est tant mieux, car il ne s'agit pas d'avoir un air trop sec ! En période de chauffe hivernale, l‘humidité relative de l‘air dans les pièces habitées devrait se situer à un taux confortable de 40 à 60 %. Un air trop sec nuit à la santé.

C'est à cette vapeur d'eau que va réagir notre membrane freine-vapeur Intello+ (cf. un précédent post de Miss Woody !). Cette membrane dite "intelligente" est placée à l'intérieur de la maison et sera toujours étanche à l'air, mais laissera ou non passer la vapeur d'eau en fonction de l'humidité de l'air dans la maison, car elle capable de faire varier d'un facteur 40 sa résistance à la vapeur d'eau!

La vapeur d'eau dans l'épaisseur du mur :

Là, 2 concepts :

• Soit le mur est complètement étanche à la vapeur d'eau. Ça marche bien (quoique complètement contre Nature), mais à condition qu'il reste étanche! La moindre fuite et la vapeur va s'y concentrer et rester piégée à l'intérieur, dans l’isolant, ce qui va dégrader plus ou moins fortement ses performances thermiques en fonction de ses capacités hygroscopiques (capacité d'absorber sans dommage les surplus ponctuel de vapeur d'eau et de les restituer quand les conditions le permettent), et à terme provoquer de graves désordres dans le mur. 

• Soit le mur est PERSPIRANT, c'est à dire qu'il laisse passer la vapeur d'eau. C'est parfait, mais à condition qu'elle ne fasse que passer !

Il est moins évident de faire un mur étanche à la vapeur d'eau dans une maison bois. Notre mur sera donc perspirant.
On entend parler aussi de perméance. Il s'agit de l'aptitude d'une membrane ou d'une surface à laisser passer la vapeur d'eau.

Les règles à respecter (restons simple, inspirons nous de la nature car elle nous montre le chemin):

• La vapeur d'eau se déplace du chaud vers le froid : laissons la faire ! La perméance des matériaux constituant le mur doit aller croissante du chaud vers le froid (pas nécessairement de l'intérieur vers l'extérieur).
• Guidons la : du coté chaud du mur, le matériau le plus résistant à la vapeur d'eau doit l'être 5 à 6 fois plus que le plus résistant du coté froid ! 
• Il faut que ça marche dans les 2 sens ! Et oui, dans certains cas l'été, la maison est bien plus fraîche que dehors, ce qui peut entraîner une migration inverse. Et là, merci le freine-vapeur "intelligent" (Intello+), car cette membrane est capable de changer sa résistance et de devenir la plus ouverte (la moins résistante) pour permettre à la vapeur d'eau de rentrer dans la maison. Pas de souci : la maison est parfaitement ventilée par la VMC double-flux et tout ça va se réguler.

Des chiffres des chiffres!

Grandeur de référence : la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : le fameux Sd (mesurée en mètre - équivalent épaisseur d'air).

De l'intérieur vers l'extérieur (hiver) : 

Sd du freine-vapeur Intello+ : 7,5m (moyenne), pouvant aller jusqu'à 10m.
Sd des 9mm d'OSB3 (contreventement extérieur du mur) : 1,3m (fiche technique Kronoply) soit 5 à 6 fois moins que le freine-vapeur en moyenne.

Ça marche !

De l’extérieur vers l'intérieur (été):
Sd des 9mm d'OSB3 (contreventement extérieur du mur) : toujours 1,3m

Sd du freine-vapeur Intello+ : 0,25m, soit 5 fois moins que l'OSB cette fois.

Ça marche !

Vivement qu'on y soit pour vérifier la théorie !

Ossature bois : Isolation : freine-vapeur #3

7 - 9 mars 2012

Le moment est venu de parler étanchéité à l'air et pare ou freine-vapeur. Un bâtiment BBC (bâtiment basse consommation) est économe en énergie quand il est bien isolé, mais pas seulement... Il se doit d'être isolé et "étanche". Une fuite (ou infiltration d'air) de 1 m de long et de 1 mm de large réduit de 10 fois la capacité de l'isolant, c'est-à-dire que 20 cm d'isolation travaillent seulement comme 2 cm.

Plus on apporte grand soin à l'étanchéité à l'air, plus on accroît la performance thermique du bâtiment. Sur notre chantier, c'est le lot charpente qui est responsable de l'étanchéité à l'air. Durant toute la phase d'étude, le BE conseil est intervenu en matière de mise en oeuvre, choix des produits, etc.

Voici donc la membrane freine-vapeur hydroréglable : l'INTELLO +

La membrane utilisée ici est de l'INTELLO + de chez Proclima

Raccord des membranes à l'aide d'adhésif adapté...

...autour des ouvertures qui vont accueillir les futures menuiseries

Raccordement des lés entre eux, raccordement autour des menuiseries et...

... des différentes traversées de parois.

Le scotch bleu est du TESCON N°1

 Utilisation du Tescon : chevauchements des bandes frein-vapeurs
et également chevauchements de la membrane pare-pluie et le freine-vapeur au niveau des menuiseries

Dans ces recoins, il était impensable de pouvoir insuffler
de la ouate...

...c'est donc de laine de bois ici qui remplace la ouate

Avant qu'elle ne soit bardée, notre home Wood home en black & zinc

Ossature bois : Isolation et pare-pluie #2

7 - 9 mars 2012

Le pare-pluie a été posé au fur et à mesure de la pose des panneaux d'isolation en fibre de bois pour les protéger de la pluie... mais nous n'avons pas eu une goutte de pluie...
Ce produit peut rester exposé 3 mois aux intempéries !!

Film pare-pluie et tasseaux de support pour le futur bardage

Le pare-pluie utilisé est du SOLITEX WA de chez Proclima.
Il s'agit de microfibres de polypropylène, épaisseur 0,45mm

Le film résiste à une température allant de -40°C à +100°C.
Lorsque le bardage final est ajouré, le film est posé à l'envers (côté noir), c'est plus esthétique.

Le pare-pluie, l'isolation extérieure sont en attente au Nord,
puisque la dalle n'est pas conforme... to be continued... dans un autre post

Couverture : Toiture et débord zinc #1

7 - 9 mars 2012

Tout s’enchaîne tout-à-coup ! Jusqu'ici seule l'équipe du charpentier était sur le terrain, depuis que le couvreur les a rejoint, tout va vite à notre grande satisfaction !

Le couvreur et le charpentier travaillent maintenant côte à côte. Il y a une bonne ambiance sur le chantier. Ces deux entreprises se connaissent bien. Le couvreur a fait la toiture de la maison perso du charpentier !

Ils travaillent tous très bien. Nous sommes plutôt sereins concernant ces deux entreprises, ce qui est moins le cas pour le plombier... dont nous attendons toujours la venue pour le passage du conduit du poêle !!!

Il semble que grâce au charpentier et au couvreur et à leur travail consciencieux, nous soyons dans les clous pour l'échéance du 1er test d'étanchéité prévu fin mars.

La toiture est terminée, l'un des panneaux n'est pas fixé
en prévision du futur passage du conduit du poêle

Il reste les rives...

...puis le débord, on aperçoit ici la volige et un panneau
de zinc

le débord (ou brise-soleil) sans la feuille
de protection

Ossature bois/Couverture : Isolation pare-pluie / découpe et pose zinc

5 mars 2012

ça s'active sur le toit...

Les feuilles de zinc ont été découpées...

... puis sont serties entre elles. C'est ce qui fait une vraie toiture à joint debout
et non une couverture à tasseaux (bac zinc et tasseau entre chaque bac avec capot d'étanchéité sur le tasseau)

L'isolation extérieure se poursuit

De retour sur le toit

Nous n'avons pas pu prendre de photos, mais entre l'OSB et la volige, il y a également des panneaux
pare-pluie rigides ISOROOF-NATUR de chez PAVATEX en 18mm, R* = 0,35

Dernière parure avant le bardage... le pare-pluie

* R est la résistance thermique

Ossature bois : Isolation extérieure murs / toiture

1er mars 2012

Il est temps de prendre un peu de hauteur...

Arrivée du zinc

et de la fibre de bois

Pour prendre de la hauteur, il faut un échafaudage...

...et puis quelqu'un pour y grimper... chez les Pecker, c'est Monsieur qui s'y colle...

Patte vissée sur la volige
Le tracé rouge délimite chaque feuille de zinc

Support volige de 18mm en sapin du Nord traité

Isolation extérieure avec panneaux de fibre de bois PAVATHERM de chez PAVATEX
Epaisseur : 60 mm
Les panneaux sont vissés entre les tasseaux, les tasseaux sont incorporés
dans l'isolation et serviront à fixer le pare-pluie.

R* = 1,40 en 60 mm

Seule partie non isolée de la maison... le débord (ou brise-soleil) qui sera juste recouvert d'une feuille de zinc.

* R est la résistance thermique